Электрика в вашем доме

Установка автоматов и УЗО

Для чего в новых квартирах и домах ставят электрические щиты, а в них кроме счётчика кучу автоматических выключателей и УЗО? Что такое УЗО и для чего оно нужно? Зачем вообще всё это делается, ведь наши дедушки и бабушки в деревнях вообще обходились без этих самых щитков – две пробки и электрический счётчик – вот и всё что у них было.

Давайте узнаем об этом немного больше. Если копнуть чуть глубже, то можно узнать, что в первой половине XX века, те счастливые обладатели лампочки Ильича, которые впервые получали в свою городскую комнату, квартиру или деревенскую хату электричество не имели вообще никаких электроприборов кроме единственной лампочки. Подключали тогда электричество не из утилитарных, а больше из пропагандистских целей и электрической мощности на каждую квартиру планировали немного – по 100 или 200 ватт.

Шло время, стали появляться и в городе и на селе первые потребители электроэнергии – радиоприёмники. В послевоенные годы стандартом электрического оснащения квартиры стала одна лампочка на каждую комнату, коридор, санузел, а также по одной, реже две розетки на комнату. Для коммерческого учёта электроэнергии ставили электрические счётчики, а для защиты электроприборов и проводки стали применять пробки с плавкими ставками. Плавкие ставки позволяли пропускать ток в 6 ампер, реже в 10. Соответственно потребляемая мощность ограничивалась в 1,3 или 2,2 кВт.

Радиола Беларусь Р-101-Л
Радиола

Небольшая мощность электроприборов в 1950-1970-е была общим правилом. Однако электробытовых приборов становились всё больше: радиола, телевизор, холодильник, пылесос, электрический чайник или самовар, утюг, стиральная машина (тогда ещё очень шумные, активаторного типа). Когда владельцы включали все эти приборы разом – пробка сгорала. Если в доме был в запасе предохранитель – ставили его, а если не было – наматывали снаружи на сгоревший керамический корпус тонкую медную проволочку, делали «жучок». Очень опасная вещь этот «жучок» – сотни раз становился он причиной пожара, так как цепь уже не защищал.

Пробка-автомат
Пробка-автомат

В 1980-е годы уже нельзя было не учитывать сложившиеся положение с электропроводкой и её защитой в частных домах и квартирах. Нужно было сделать что-то, что не заставляло бы людей наматывать жучки. Тогда появились пробки автоматы. Номинал их был также небольшой – в 10 или 16 ампер. Такие пробки-автоматы до сих пор в ходу, до сих пор в продаже. Однако попробуйте прикинуть мощность электроприборов в современной квартире, наберётся много – с десяток киловатт. Понятно, что не все они работает одновременно, но бывает, что общая потребляемая мощность составляет 5 или 6 кВт. А как быть с домами, которые оборудованы электроплитами? Тут никаких пробок-автоматов не хватит (напомню, там максимальная мощность ограничена в 3,5 кВт на пробке с номиналом в 16А).

В домах оборудованных электроплитами (а это, как правило, дома выше 9 этажей) стали устанавливать по два или даже три чёрных «советских» автоматов типа АЕ. Один из автоматов обслуживал линию на плиту, второй на все прочие потребители квартиры, если был третий (не так уж часто) – остальную нагрузку квартиры делили пополам на эти два. Все эти автоматы ставились в большом металлическом этажном щите. Щиты эти быстро зарастали паутиной, «бычками». Слабая алюминиевая проводка, ненадёжный контакт и плохое обслуживание со стороны электриков ЖЭКов приводили к возгораниям в таких щитах. Сейчас в этажных щитах таких домов царит беспорядок: добавились кучи разнородных проводов и дополнительных автоматов, всё делалось разными руками разных электриков, зачастую неквалифицированных. Понятно, что это всё надёжности не добавляет.

Всё обстоит по-другому в тех новых домах, в которых применён новый подход к распределительной сети здания. Этажные щиты под замком, а значит, туда не буду проникать неквалифицированные ручки разнообразных умельцев. В тех этажных щитах проходят стояки энергоснабжения (сейчас это повсеместно пятипроводной стояк – три фазы – L, рабочий ноль – N и земля – PE), стоят автоматы или дифавтоматы (что лучше) питающие линии на квартиры. Иногда в этажных щитах стоят счётчики, а иногда они стоят уже в квартирном щитке. Жильцам живущим в этих новых домах нужен лишь доступ к автомату – чтобы обесточить свою квартирную линию. Ввод в квартиру может быть однофазным и трёхфазным, выделенная мощность может быть небольшой (автоматы номиналом 25А) или же весьма приличной (63А). Всё распределение энергии по различным потребителям в квартире производится уже в квартирном щитке.

Полупустой электрический щиток
Полупустой электрический щиток с самыми дешёвыми комплектующими – это реальность в новых квартирах Саратова

Заботу о распределении электроэнергии в квартире застройщики возлагают на самого владельца квартиры, даже если эта квартира имеет уже готовую отделку. Дело в том, что щитки которые ставит в квартирах застройщики укомплектованы как правило: а) безграмотно, б) самым дешёвым и ненадёжным, в) по минимуму. Плюс всё собрано просто халатно, безграмотными людьми. А линии, которые отходят от квартирного щитка, почти всегда выполнены ПУНПом, который запрещён к применению! Всё это от желания застройщика максимально сэкономить и получить максимальную прибыль.

В общем, единственное верное решение – нанимать грамотного электромонтажника для приведения всего электрохозяйства квартиры в порядок.

Заметьте, грамотного и электромонтажника! Не русского универсала (плитку положу и проводку умею)! Не дешёвого выходца из Средней Азии (хозяин сказала нама разетка сделать талжны, та, ми можем)! Не соседа по даче (который удачно вкручивать лампочки может и дрель у него есть)! Только электромонтажника!

Зачем иметь много линий в квартире, ведь уходит столько много провода? Так звучит вопрос от самых экономных заказчиков. И действительно, зачем, может быть можно обойтись всего одной линией, от которой будут запитаны все розетки, электроплита, стиральная машинка в ванной, освещение… Нет, не получится. Давайте посчитаем.

В старом деревенском доме электропроводка могла быть выполнена одной линией с сечением 2*1,5 по меди. И эта линия справлялась с нагрузкой: три лампочки, транзисторный или ламповый радиоприёмник, да плюс розетка в которую хозяйка включала раз в неделю на три часа свою стиральную машинку активаторного типа. Редко в каких домах в 1960-е было ещё что-то, что могло порядочно нагрузить эту линию. Достаточно тонкий медный провод справлялся с этим. Но сейчас повсюду мощные электроприборы. Небольшой электрочайник с лихвой перекрывает нагрузку типичную для целой квартиры 30-40 лет назад. Тогда может быть взять провод потолще (с запасом, как любят рассуждать многие) и провести единственную линию им?

Действительно, давайте подведём к розеткам, выключателям и лампочкам провод сечением 6 кв. мм.?! Нет, это вариант глупый: провод большого сечения достаточно жёсткий, его трудно гнуть, его невозможно подключить к обычным розеткам и выключателям, соединить с клеммниками люстр. Да он просто достаточно дорог. Да и скажите, зачем нам подводить такой кабель, способный проводить ток силой 50А к розетке, которая способна выдержать ток 16А? Выключатели есть на 16А, но есть и на 10 и на 6, т.е. такой провод там явно неуместен.

УЗО фирмы Schneider Electric
УЗО фирмы Schneider Electric

Другой способ «экономии» предлагаемый российскими Кулибиными это проложить по всей квартире кольцо из кабеля толстого сечения, а в распределительных коробках сделать от него ответвления тонким кабелем. Остроумно? Но такой способ противоречит здравому смыслу и Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Защиту такой линии придётся ставить исходя из сечения самого слабого провода, который отходит от неё – т.е. смысл толстого кабеля полностью теряется.

Ну и есть ещё два аспекта: безопасность и надёжность.

УЗО. Информация к размышлению

От токов утечки проводку в квартире должно защищать УЗО. Причём номинал УЗО (рабочий ток и контролируемый ток утечки) должен соответствовать защищаемым линиям, и если для защиты линий ванной комнаты требуется (по рекомендациям Европейских производителей) УЗО с дифтоком в 10 мА, то для других линий квартиры нужно 30 мА (10 попросту не хватит). Для квартир с большой площадью и большой протяжённостью линий нужно устанавливать не 2, а три и более УЗО – на каждое УЗО по несколько линий.

Вокруг УЗО существует много мифов. Следует констатировать, что все они рождены безграмотностью. Так зачем же нам УЗО? Отчего и как оно защитит? Работать именно в вашем жилище оно будет или нет? Какой номинал УЗО ставить?

Вот, например типичный пример вопрошающего на форуме.
Меняю проводку в квартире (старая кирпичная хрущёвка), собираюсь ставить стиралку и накопительный водонагреватель. Прочитал всякого в интернете – везде убеждают, что ставить УЗО на такие вещи полезно и нужно. Но сегодня пришёл электрик из ТСЖ, и объяснил мне, что это полная фигня:
а) дескать, током и так, и так долбанет;
б) УЗО вырубается чуть ли не от каждого чиха, и через это шансы сломаться у стиралки выше, и вообще – неудобно;
в) УЗО – дорого и ненадежно;
г) если уж малое дите захочет долбануться током – оно найдет, где долбануться (кстати, из этих соображений посоветовал, чем ставить диф-автомат на всю квартиру, купить просто заглушки в розетки);
д) уже в нескольких квартирах, где он делал проводку, хозяева недовольны постоянными срабатываниями УЗО и просят их демонтировать, что он и сделал.

УЗО от фирмы ABB в разрезе. Можно посмотреть крупнее
УЗО от фирмы ABB в разрезе

Я отвечу прямо по подпунктам.
а) Это неправда, без УЗО точно будет удар током (при неисправности электроприбора или при прикосновении к фазному проводнику) и возможно удар будет смертельный. А вот при правильно подобранном и правильно установленном УЗО человека лишь щипанёт, после чего УЗО отключит электроэнергию и все будут живы.
б) УЗО это удобно и безопасно. Выключается оно лишь тогда, когда возникает серьёзная утечка тока, т.е. оно сигнализирует о неполадках, предупреждая плачевные последствия. В неумелых руках и синхрофазотрон не больше чем дубина.
в) УЗО, даже высококачественное от европейских производителей (а только такие я могу рекомендовать) стоит не дороже здоровья и жизни близких и себя любимого. Обычная цена наиболее ходовых номиналов УЗО 1500-2100 рублей, а теперь вспомните, сколько в месяц вы тратите на транспорт или на сотовый и сравните.
г) Ребёнка тем более надо беречь. Бредни «электромонтёра со стажем» не стоит даже слушать.
д) Это как раз и подтверждает никудышние знания электрика. Гоните таких в шею.

Как же работает УЗО? Что за волшебный аппарат такой, как может он понять, что возникла утечка электротока?

Основной принцип работы УЗО – реакция датчика тока на изменяющуюся входную величину дифференциального тока в проводниках. При нормальной проводке, при отсутствии утечек тока весь ток протекающий через фазный провод, протекает также и через провод нулевой. Нет дифференциального тока (т.е. нет утечки тока через проводник PE, арматуру здания, сырой пол или человека) – УЗО стоит и не шелохнётся. Появляется утечка свыше номинала УЗО – исполнительный механизм УЗО приводится в работу и почти мгновенно размыкает электрическую цепь. Т.е. УЗО постоянно сравнивает ток проходящий по его фазным контактам и ток по контактам нулевой группы. Если есть разница (и она превышает номинальный контролируемый ток утечки – чаще всего это 30 миллиампер) УЗО срабатывает.

Немного теории
Немного теории

В нормальном состоянии электропроводки (без утечек) рабочий ток (I1=I2) протекает встречно-параллельно и наводит во вторичной обмотке трансформатора тока магнитные потоки (Ф1=Ф2) одинаковой величины, которые компенсируют друг друга. В этот момент реле не срабатывает, т. к. ток вторичной обмотки трансформатора тока близок к нулю.

При случайном или ошибочном соприкосновении с токоведущими частями электроустановки появляется ток утечки. В этот момент нарушается величина токов проходящих через трансформатор тока (I1 не равно I2), поэтому во вторичной цепи трансформатора тока появится ток (не баланс), которого будет достаточно для срабатывания реле. Реле приводит в работу пружинный механизм и происходит отключение УЗО.

Обратите внимание: любая утечка вызовет срабатывание УЗО. Вне зависимости от того есть ли жила заземления в проводке или нет. Если утечка происходит, например, через мокрую штукатурку, то какая разница есть ли в квартире полноценная «земля», т.е. PE или же нет? Даже если эта утечка возникла при прикосновении человека к корпусу, например неисправной стиральной машины, на котором сидит фаза, человека лишь дёрнет, УЗО сразу же сработает, но человек то жив, правда немного напуган.

Исполнительный механизм в УЗО состоит из контактной группы (через эту группу и течёт ток нагрузки, поэтому УЗО выбирается на максимальный возможный рабочий ток), пружины (для размыкания электрической цепи в случае ненормального режима работы).

Чтобы самостоятельно проверить исправность УЗО необходимо нажать кнопку «Тест». При этом создается искусственная утечка по току, которой достаточно для срабатывания УЗО. Таким образом, можно и нужно регулярно самим производить проверку УЗО.

Самые надёжные УЗО – электромеханические, они работают всегда. Но развитие электротехники не стоит на месте, поэтому уже появились электронные УЗО, в которых контролирующим органом является не реле, а специальная электронная схема. Для питания этой схемы нужно напряжение, а его может и не быть, при этом ситуация как раз аварийная (фазный проводник цел, а нулевой в обрыве).

Можно ли ставить электронные УЗО? Можно и электронные, но приняв соответствующие меры – установив в щит устройство УЗМ, которое обесточит щит при выходе напряжения за пределы регулируемого диапазона.

Как правильно выбрать УЗО? На что ориентироваться при выборе номинала и фирмы-производителя?

Номинал
Номинал (см. на разных УЗО)

Сначала о номиналах. У УЗО есть номинальный ток самого устройства (которое оно может пропускать сколь угодно длительное время) и контролируемый ток утечки.

Если ток у Вас в щите ограничен, например автоматом на входе с номиналом 32А, то значит и УЗО нужно подобрать такое, чтобы его ток номинальный был не менее 32А. У приличных производителей ряд УЗО есть на токи 16, 25, 40, 63 ампера. Значит можно взять УЗО на 40 ампер.

Как подобрать контролируемый ток утечки? Этот параметр в УЗО бытового применения может быть 10 или 30 мА. УЗО с такой характеристикой защитит человека от поражения электрическим током при прикосновении к неизолированным токоведущим частям оборудования. Чувствительность 10 мА не приносит существенное улучшение безопасности, однако именно такие рекомендуют применять в ванных комнатах ведущие производители. УЗО с номиналами 100 мА и 300 мА применяются для защиты имущества от пожара при возникновении токов утечки.

Закрепим материал. Можно ли применить в квартире УЗО 40А / 100 мА? Можно, только оно будет выполнять только противопожарные функции, поэтому смысла ставить его в самой квартире нет. Самое место ему в щите этажном, рядом с двухполюсным автоматом на 40 ампер. Это УЗО будет защищать от возникновения пожара кабель идущий в Вашу квартиру. Розетки же требуется защитить УЗО с номиналом 40А / 30 мА. А для розеток ванной комнаты можно применить УЗО 40А / 30 мА? Можно, но лучше прислушаться к рекомендациям специалистов концернов ABB и Schneider Electric и поставить УЗО на 10 мА (у Шнайдера есть УЗО 25А / 10 мА).

А как с фирмами? УЗО, как думают плохие электрики, очень дорогая и ненужная игрушка. Поэтому если и ставят жильцам, то исключительно китайские подделки (которые то нерабочие изначально, то барахлят уже спустя пару недель работы). Главный их довод – и без УЗО всё будет работать, поэтому поставлю китайские, они подешевле, около 600 рублей.

Запомните, а лучше запишите. Не экономьте на себе! Ставьте надёжные УЗО и автоматы.

В Саратове представлена продукция пяти известных международных концернов с устойчивой репутацией. Это, прежде всего, широко представленные в электротехнических магазинах ABB, Schneider Electric и Legrand. Их продукцию можно купить сразу или же сделав заказ получить достаточно быстро. Ещё можно встретить Hager (видел всего в одном магазине на Слонова) и Siemens (опять же в одном магазине, но на Вавилова).

Вот эти перечисленные выше бренды, они надёжны и проверены. Покупаешь в специализированном магазине – имеешь вещь.

Всё остальное, увы – сплошь откровенно некачественный китайский товар, или товар который пытаются выдать за качественный, но таковым не являющийся.

Автоматы и надёжность

Что касается надёжности: не следует класть все яйца в одну корзину. Если произойдёт что-то (утечка или КЗ) на одной большой линии, то она будет отключена защитой, оставив без питания всю квартиру. Если же неисправность произойдёт на одной из линий в современной квартире, где вся проводка выполнена с учётом современных требований и тенденций, то обесточена будет лишь она одна.

Сколько линий может быть в однокомнатной квартире? От 4 до 14-15. Сколько нужно аппаратов защиты иметь в щитке? Минимум по одному на каждую из линий. Можно все линии защитить дифавтоматами – это достаточно дорого, но надёжно и позволяет очень быстро определить неисправности в электропроводке. Можно каждую из линий запитать через автоматы, а те в свою очередь запитать от двух УЗО – этот вариант дешевле. Плюс на входе в щит двухполюсной автомат – он позволит обесточить квартиру целиком. Плюс электрический счётчик. Плюс устройство защиты УЗМ. О нём как-нибудь в следующий раз.

Какие автоматы применимы в квартирной проводке, где их нужно приобретать?

Давайте рассмотрим случай для совсем простой электропроводки в однокомнатной квартире с электроплитой.

4 автомата Schneider Electric
4 автомата Schneider Electric разных номиналов

Линии освещения выполнены кабелем ВВГ 3 на 1,5 (это означает что кабель имеет три жилы по 1,5 кв. мм каждый). Если кабель имеет честное сечение, то он, будучи проложенным в штукатурке выдержит нагрузку до 13 ампер. Нагрузка на линиях освещения всегда меньше, не выше 5 ампер. Поэтому можно эти линии защитить автоматами на 6 или 10 ампер. Линий освещения в однокомнатной квартире можно сделать две: одна для санузла, вторая для кухни, комнаты и коридора.

Линии на розетки и для стационарной бытовой техники выполнены кабелем ВВГ 3 на 2,5. Несмотря на то, что кабель может выдержать ток и более 16 ампер, защищать линии надо автоматом именно на 16 ампер, ведь на линии стоят розетки и все они могут работать при токе не выше 16 ампер. Допустим, что у нас будет всё очень скромно: одна линия для розеток гостиной и одна линия для розеток на кухне. Ни в коридоре, ни в ванной комнате у нас не будет розеток.

Ещё есть на кухне варочная поверхность. К ней идёт кабель 3*6 (у неё большая мощность и так положено). Рабочий ток плиты может быть 32 ампера, значит нужен автомат на 32 ампера.

На вводе у нас двухполюсной автомат на 40 ампер, а от него получает питание УЗО 40А / 30 мА, а уже за ним все 4 автомата защищающих линии. Ну а счётчик возможно у нас в этажном щите размещён (хотя это от проекта зависит).

Вот и готов виртуальный электрический щит очень-очень скромной квартиры. В реальности разумеется щиты гораздо обширнее и сложнее.

Вызов электромонтажника для установки автоматов и УЗО возможен. Хотите сделать заказ? Тогда Вам сюда. Но, для начала ознакомьтесь с правилами.

Новости и анонсы

Новые статьи

11 февраля 2017

Новые ролики на видеоканале.

5 января 2017

У меня есть видеоканал на YouTube. Свежие ролики будут и на сайте.

1 сентября

Расчёт средств – почему не осталось денег на розетки

31 августа

Очень маленький щит – крохотный щит в квартире средних размеров